Забор из профнастила: строим своими руками

Всем привет от редакции SKOGGY! Сегодня у нас очень интересная тема, посвященная очень нужной части участка, а именно забору.

Забор – важная часть приусадебного участка. Он должен очерчивать его границы, скрывать от лишних глаз и проникновения животных, и играть роль защитника от ветра и пыли. Существует много разных вариантов материалов, из которых можно сделать забор: металлические листы, деревянные доски, кирпич, камень, сетка-рабица. Сегодня мы поговорим о самом практичном и недорогом. Это профнастил или профилированный лист.
Этот вариант хорош тем, что его можно сделать своими руками. 

При возведении каменной кладки, например, необходимы профессиональные навыки, а профлист позволяет сделать забор самостоятельно. А как именно, мы подскажем в этой статье.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Плюсы и минусы забора из профилированного листа
2. Разметка участка
3. Выбор материала для забора
4. Металл
5. Кирпич
6. Бетон
7. Профлист
8. Расчет материалов
9. Монтируем забор
10. Установка опорных столбов
11. Установка поперечных лаг
12. Обшивка профлистом

Плюсы и минусы забора из профилированного  листа 

Профнастил, как и любой материал, имеет и преимущества, и недостатки. Для того, чтобы сделать правильный выбор, можете прочитать все характеристики, которые мы для вас собрали.

Плюсы:

• Относительная дешевизна;
• Устойчивость к коррозии, ультрафиолетовому излучению, механическим воздействиям;
• Ремонтопригодность;
• Возможность установить полностью не просматриваемое ограждение высотой до трех метров;
• Простота монтажа;
• Возможность выбрать любой цвет или окрас, имитирующий древесину, листву и т.п.

Минусы:

• Высокая парусность;
• Образует тень, которая может мешать некоторым растениям;
• Препятствует проветриванию участка;
• Нагревается в жару.

Несмотря на свои недостатки, профнастил, все еще остается одним из самых популярных материалов для изготовления забора. Более того, есть масса способов, которые могут преобразить непривлекательный металлический лист и сделать его прекрасным дополнением к вашему стильному ухоженному участку.

А если вы захотите освежить экстерьер дома, то смелые и актуальные акценты и модные тенденции вам помогут. Рекомендуем к прочтению нашу статью "Как обновить экстерьер дома с помощью последних тенденций в покраске", в которой мы собрали различные варианты для обновления фасада вашего дома и способы его оформления.

Разметка участка

На начальном этапе, необходимо произвести замеры участка и выяснить, где есть уклон или возвышение, а также решить каким будет верхний край – ровным или ступенчатым, определить высоту забора. Это определяет длину опор для каркаса забора. Если это стандартный вариант высотой 2 м, то опорные столбы будут на метр больше, то есть трехметровые. Если на участке имеется склон, то их придется увеличить. Материалом служит профильная труба с размерами 60 х 60 мм и толщиной стенки 3 мм. Воротные опоры требуют более толстый профиль.

Как только вы определили периметр своего участка, необходимо вбить по углам колья и натянуть между ними нитку. Так вы проведете ровную линию, по которой будет идти ограждение. Затем нужно отмерить расположение всех будущих опор и пространство для калитки и ворот. Внимательно осмотрите этот участок и убедитесь, что деревья или строения не будут мешать открытию створок. Расстояние между столбами не должно быть более 2,5 - 3,0 метров – так вы обеспечите наибольшую жесткость и прочность всего ограждения.

Также, не лишним будет сделать чертеж забора с указанием высоты, способа установки опор и их типа, расположения листа. Это поможет вам сделать все правильно и не запутаться в процессе. Особенно это полезно, если участок неправильной формы. В процессе изготовления чертежа нужно будет решить каким будет ваш забор: сплошным или проветриваемым, на фундаменте или на опорах. От этого зависит количество закупаемого материала и используемой техники и инструментов. Не забудьте обозначить на чертеже постройки, деревья, колодец и прочее.

Часто после нескольких сезонов, забор из профнастила деформируется или начинает шататься. Эти проблемы возникают из-за неправильно подобранного материала и нарушений конструкции в процессе установки. Это бывает из-за желания сэкономить или быстрее завершить проект. Не торопитесь и не берегите каждую копейку – это может обернуться большой проблемой, вплоть до падения забора под воздействием сильного порыва ветра.

Выбор материала для забора

Столбы забора играют большую и важную роль для всей конструкции. Это те опоры, которые будут держать металлические листы и предотвращать их деформацию или полное разрушение забора. Поэтому важно правильно выбрать материал для них.

Металл

Для опор применяются трубы квадратного или прямоугольного профиля 60 х 60 мм или 40 х 60 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. Они универсальны, долговечны, прочны даже в месте сварки, к ним легко присоединить любые крепежные элементы. Это может быть как сварка, так и болты или саморезы. Также можно выбрать круглые трубы с диаметром в пределах от 60 до 100 мм.

Кирпич

Опоры можно изготовить из кирпича или бетонных блоков. Они получаются массивные, но прочные и способны нести нагрузку не только из профлиста, но и из более тяжелых материалов. Это дает возможность перспективы для модернизации забора.

Бетон

Бетонные опоры очень практичны – они не боятся мороза и плесени и выдерживают большие нагрузки. Их можно залить самостоятельно или приобрести уже готовые и установить в фундаменте.

Поперечины или лаги. Их можно сделать из металлической профильной трубы размером 40х20 мм или 40х40 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Также, материалом может послужить деревянный брус размером не менее 40х40 мм. Если его обработать специальными составами, то он не будет подвергаться гниению или атакам вредителей и прослужит достаточно долго. Мы не рекомендуем делать лаги из металлического уголка. Его толщина 2 мм и этого недостаточно для создания необходимого сопротивления ветровым нагрузкам. При этом более толстый уголок тоже нельзя взять, так как саморезы рассчитаны на металл толщиной не более, чем 2,5 мм. 

Профлист

Профлист бывает трех видов: стеновой (обозначается С), несущий (обозначается Н), универсальный (обозначается НС).

• Стеновой – изготавливается из тонкокатаной стали, имеет не очень большую высоту и ширину волны. Такие листы чаще всего используется при изготовлении заборов и обшивки стен.
• Несущий – из всех трех, именно этот самый прочный. Для повышения жесткости, лист оснащен дополнительной бороздой в середине каждой волны. Такой профлист используют при конструировании перекрытий между этажей.
• Несуще-стеновой или универсальный – называется также кровельным. Он, по сравнению с несущим, гораздо мягче. Используется для кровельных работ, как альтернатива металлочерепице.

Высота ребер жесткости обозначается цифрами от 8 до 35. Для ограждений в районах с низкой ветровой нагрузкой используется высота волны 8 мм. Чем она выше, тем большую нагрузку выдерживает.

Профлист выпускается толщиной 0,4 - 0,8 мм. Для ограждения вполне достаточно 0,45 - 0,5 мм. Покрытие также бывает разное: полимерное, порошковая краска, оцинкованная поверхность. Хорошими антикоррозионными свойствами обладает лист с количеством цинка 180-200 г/м2. Листы, имеющие декоративное покрытие, которое может имитировать дерево или листву, стоят дороже неокрашенных, но служить будут дольше.

Профлист изготавливается в трех вариантах длины – 2, 2,5 и 3 метра. Самый оптимальный вариант – лист С8 с двусторонним полимерным покрытием. Его толщина должна быть 0,4 мм.

Для крепления профлиста к каркасу забора используются специальные саморезы с резиновыми прокладками размером 5,5 х 19 мм. Они плотно прижимают профнастил к каркасу и не допускают шума при порывах ветра. Также можно использовать заклепки, но их необходимо обработать специальной антикоррозионной краской. Кроме того, в случае необходимости, будет проблематично разобрать забор.

Также вам понадобятся заглушки для защиты столбов от попадания осадков внутрь и предотвращения коррозии. Как правило, торцы трубы завариваются металлической накладкой. Рекомендуем обзавестись и баллончиком краски в цвет забора. Его нужно использовать в местах царапин или заводского брака, а также на участках, где расположен рез по листу. Это позволит сохранить целостность покрытия и защитить забор от коррозии.

Если же у вас появилась потребность в постройке склада для хранения инвентаря, в статье "Быстровозводимый склад своими руками" вы найдёте как быстро и малозатратно это воплотить.

Расчет материалов

При расчете понадобятся некоторые вводные: высота будущего забора и длина вашего участка по периметру.
Исходя из этого, примем к сведению следующие данные:

• Расстояние между опорами не более трех метров. Высота забора и тип грунта определяют длину опоры. На пучинистом типе опоры заглубляются ниже уровня промерзания земли. Для суглинка глубина будет 1,18 м, для песка – до 1.95м. На земле, где грунт склонен к морозному пучению, соотношение надземной и подземной частей рассчитывается в пропорции 2:1.
• Участки с торфяными, болотистыми или глинистыми влажными почвами требуют установки забора с помощью винтовых свай.
• Каждая секция забора высотой не более 1,5 м требует двух лаг. В ином случае устанавливаются три перекладины - сверху, посередине, снизу. Каждая лага должна быть прикреплена на расстоянии 300 мм от края.
• Стандартная ширина профлиста 1155 мм. Листы монтируются внахлест и нужно учесть это. При расчете исключаем ширину одной волны. Таким образом, (1155 – 55 мм) нужно разделить общую длину ограждения на 1100 мм и округлить в бОльшую сторону.
• Лист крепится саморезами через ребро на каждой направляющей. Это значит, что вам необходимо посчитать общее количество крепежных точек и умножить их на количество лаг, так как крепление производится к каждой из них.

Пример расчета. Если мы берем за основу стандартный участок площадью 6 соток, то получаем периметр 100 погонных метров. Берем стандартный забор высотой 2 метра.

Итого у нас получается:

• Количество профлистов с полезной длиной 1 м 15 см: 100/1,15 = 87 шт. (листы С8).
• Количество опорных столбов при высоте 2,5м: 100 погонных м/ 2,5 м = 40 шт.
• Количество поперечных лаг при расчёте на забор высотой 2м: нужно две лаги на секцию. При длине 100 м необходимо 200 лаг, длина каждой - 3 м. То есть на забор понадобится 67 лаг. Это без учета ворот и калитки.
• Количество саморезов: в среднем, на один лист необходимо 8 саморезов. 87 листов * 8 = 696 шт. Рекомендуем к этому количеству прибавить 10%, так как могут попадаться бракованные или же просто теряться.

Монтируем забор 

Монтажные работы проводятся с помощью следующих материалов и инструментов:

• Профнастил;
• Опорные столбы;
• Профили для угловых стоек, калитки и ворот (трубы 80 х 80 х 3 мм, 100 х 100 х 3 мм или 120 х 120 х 3 мм);
• Смесь для заливки бетона;
• Гравий и песок для изготовления «подушки»;
• Щебень;
• Сварочный аппарат и электроды;
• Уровень;
• Дрель с набором свёрел или шуруповерт;
• Болгарка с отрезными кругами;
• Бензобур;
• Капроновая нить или шнур;
• Деревянные колышки;
• Бетономешалка (если у вас будет фундамент);
• Сваекрут (если будут винтовые сваи);
• Саморезы;
• Грунтовка и краска;
• Средства индивидуальной защиты (сварочные рукавицы и маска).

До начала работ определитесь каким способом вам нужно будет установить опорные столбы. Во многом это зависит от типа грунта, на котором расположен ваш участок. Если это глинистая почва, то в период замерзания, на столбы действует сила морозного пучения. Это происходит в результате увеличения объема почвы зимой, что ведет к выталкиванию столба. Для того, чтобы избежать этого, можно использовать дренажную систему. Также, рекомендуется установка опор на винтовые сваи. Пучение можно предупредить с помощью использования непучинистого материала. Для этого лунка, в которую вставляется столб, засыпается гравием или щебнем с песком на глубину ниже уровня промерзания и постоянно подтрамбовывается. Вне зависимости от почвы, глубина лунки не должна быть менее 1 метра.

Теперь можно разметить участок, обозначив угловые точки и протянув между ними нитку, с помощью которой прочерчивается прямая линия. На ней обозначаются точки мест расположения опор, калитки, ворот. После этого можно приступать к рытью ям с помощью ручного или мотобура. Перед этим расчистите полосу шириной примерно 2 м от мусора, камней, растений, которые будут мешать работам. Глубину лунки нужно сделать так, чтоб столб опускался на 20 - 30 см ниже уровня промерзания грунта. Теперь можно приступить к монтажу каркаса вашего забора.

Установка опорных столбов

Сначала необходимо установить угловые столбы, которые служат основой вашего забора. Поместите опору в лунку, засыпьте ее щебнем на уровень 40 см от дна ямы, а затем залейте бетоном. После этого необходимо штыковать его чтобы удалить пузырьки воздуха и оставить затем для застывания на 3-4 дня. Далее приступайте к установке промежуточных столбов. Следите, чтобы их вершины стояли в одну линию. Для этого можно использовать натянутую нить. Закройте столбы заглушками.

Если ваш участок находится на глинистом, песчаном или торфяном грунте, то опоры можно забить в землю. Это самый простой и экономичный способ. В противном случае стоит применять только бетонирование или бутование.

Бутование представляет собой процесс бетонирования с использованием песчано-гравийной смеси. В яму необходимо поместить столб, затем засыпать щебнем или же материалами типа осколков кирпича, гравия, керамзита и т.п. Затем нужно залить все водой и тщательно утрамбовать. Плюсом такого метода является то, что он служит сразу же и дренажом, позволяя излишней влаге уходить в грунт и предотвращает вспучивание. Минусом же является невозможность применения в особенно ветреных или сейсмоопасных зонах.

Так же не забываем ухаживать за травой на участке перед зимой. В статье "Уход за газоном: советы по подготовке газона к зиме" рассказываем, как это сделать.

Установка поперечных лаг

Важным нюансом является зазор для естественного проветривания, поэтому не забудьте сделать отступ от поверхности земли. Далее, учтите, что лаги крепятся на расстоянии 30 см от края профлиста. При сваривании конструкции, помните, что она применяется для неокрашенных и неоцинкованных столбов, которые необходимо после покрыть специальной краской или грунтовкой. В ином случае нужно использовать специальные икс-кронштейны для крепления лаг. Также, их можно закрепить болтовым соединением. Для этого нужно высверлить сквозные отверстия в опорах и лагах и стянуть их болтами.

Обшивка профлистом

Профлист необходимо монтировать внахлест, длиной в одну волну. Углы забора скрепляются встык. В случае если вы живете в особо ветровой зоне, необходимо предусмотреть продухи. Это промежутки между листами, которые обеспечивают прохождение воздуха и снижают общую парусность забора.
При крепеже профлиста необходимо приложить его к каркасу и прикрутить саморезом. Для облегчения процесса можно предварительно просверлить в лагах отверстия на 1 мм меньше диаметра саморезов. Расстояние между креплениями должно быть примерно 25 см, то есть на одну лагу приходится 4 самореза. Листы монтируются так, чтобы каждый лист накрывал волной предыдущий. Крепление начинается от калитки с воротами.
Обязательно обработайте все места соединений и срезы краской или грунтовкой в тон забора.

Забор из профнастила создает современный и красивый вид участка. Он также выгоден тем, что есть возможность подобрать под его цвет и фактуру любые хозпостройки на территории. Например, легковозводимые контейнеры SKOGGY изготавливаются также из профнастила и могут быть окрашены в любые цвета палитры RAL или изготавливаться с нанесением фактурного рисунка или даже любой картинки и логотипа. Блок-контейнеры для хранения SKOGGY могут служить как садовым хозблоком, так и гаражом или сараем для хозяйства. Они будут хорошо сочетаться с забором из профнастила и создавать гармоничный общий вид вашего домовладения.